Малоизвестные уголки Израиля

[Сан Саныч]

На крышах Иерусалима

[Сан Саныч]

Озеро Кинерет. Восточный берег. Закат.

[rozeto4ka]

Дорога к Мертвому морю.

[Сан Саныч]

Наводнение в Иудейской пустыне

[Сан Саныч]

Двойная радуга над Хайфским заливом. Вид из Нешера.

[Сан Саныч]

Мицпе Гадот
Голанские высоты, бои Шестидневной войны 1967 года

Бетон, шпалы-ежи и вулканический базальт

5 июня 1967 года началась очередная война между Израилем и его арабскими соседями. Война продолжалась 6 дней и вошла в историю под названием «Шестидневная война». Первые четыре дня ожесточенные бои шли на Синайском полуострове, в Иерусалиме, в Иудее и Самарии. На Голанских высотах, которые в течение 19 лет были захвачены Сирией, сохранялось относительное затишье - в течение четырёх дней происходили артиллерийские дуэли, стороны не предпринимали попыток завладеть инициативой. Что касается авиации, то две трети всех сирийских самолетов были уничтожены еще вечером 5 июня ударами израильских ВВС.

Рано утром в четверг 8 июня израильская авиация начала бомбить линию сирийской обороны. Бомбардировки продолжались непрерывно до окончания боев. Хотя даже самые тяжелые бомбы не могли пробить обшивку бункеров, бомбардировка подорвала боевой дух сирийских солдат, и многие из них бежали из бункеров.

Голанские высоты удерживали шесть сирийских бригад (с шестью в резерве) на востоке Кунейтры. 9 июня, на пятый день войны, командующий Северным фронтом Давид Элазар получил приказ начать наступление. Израильские танки начали атаку на одну из самых неприступных позиций — плато Голан. Под огнем вкопанных сирийских танков, неся большие потери, передовой израильский отряд занял сирийские позиции. Схватка длилась три часа и велась, по словам генерала Давида Эльазара, «кулаками, ножами и прикладами».

Мемориал в память о погибших

Давид Элазар сконцентрировал войска для первоначального броска через район Дан - Баниас севернее Голанского плато, вдоль подножия горы Хермон. К ночи эти силы прорвали сирийскую оборону, и три бригады вышли на плато рано утром следующего дня. Одновременно другие части пробивались через холмы севернее озера Кинерет, и Элазар отдал приказ частям, недавно сражавшимся в Дженин-Наблусском районе, двигаться на север и ударить по Голанским высотам южнее озера.

Сирийские войска, занимавшие господствующие высоты, за прошедшие 19 лет со времени Войны за Независимость (1948) создали мощную линию укреплений. Командир одной из израильских дивизий генерал Э. Пелед вспоминал: «Эти укрепления уходили на десять с лишним миль в глубину. Не было так называемой первой, второй и третьей линии обороны: только сплошные укрепления и огневые позиции ряд за рядом». На позициях было размещено 250 артиллерийских орудий.

Но 10 июня, на шестой день войны, израильтяне прорвались через сирийскую оборону на севере Голанских высот, затем усилили лобовую атаку через плато, чтобы подойти к Кунейтре с севера, запада и юго-запада. Одновременно группа войск, передислоцированная с Иорданского фронта, угрожала Кунейтре с юга. К вечеру Кунейтра была окружена, и бронетанковое подразделение вошло в город.

В субботу, в 19 часов 30 минут, после повторного призыва СБ ООН, стороны прекратили огонь.

В ходе боев на Голанах были разгромлены 9 сирийских бригад, убито более 1000 арабских солдат, захвачено огромное количество военной техники. Израильские потери составили 115 человек убитыми.

На снимках - одна из наиболее укрепленных сирийских позиций «эль-Муртафа». Эта военная база господствовала над регионом и, в особенности, над кибуцем Гадот. Сейчас она превращена в мемориал погибшим здесь воинам Армии Обороны Израиля и называется «Мицпе Гадот».
Источник

[Сан Саныч]

Кинерет в тумане. Вид с Голан.
2.12.2014

[Сан Саныч]

Север. Ахзив. Январь 2015.

[Сан Саныч]

Дом поселенца ("Дом Дани")


Один из домов первопоселенцев, построенных в Рош Пине в 1882-1883 годах

[Сан Саныч]

Галилея. Октябрь. Плантация в кибуце "Бейт-Римон".

[Сан Саныч]

Февраль. Гора Арбель.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gQwads3zopg[/youtube]

Цветет люпин (турмус).

[Сан Саныч]

Цветы в Израиле рвать нельзя.
- А как же тогда букеты, продающиеся чуть ли не на каждом углу?
- А для продажи цветы выращивают на специальных плантациях.
- А если я хочу сам составить себе букет?
- Нет проблем. Приезжай на такую плантацию, заплати за вход, получи ножницы и нарежь себе букет по вкусу.



Эти снимки сделаны в Кибуце Нир-Ицхак, на границе с сектором Газа.

[Сан Саныч]

Рауль Валленберг

Имя Рауля Валленберга увековечено в разных городах Израиля. Есть табличка на доме в Хайфе на ул. А-Банким, где в 1935-36 годах Валленберг работал, представляя банк Голландия, мемориал праведника народов мира в Яд ва-Шем в Иерусалиме, улицы Валленберга в разных городах, а вот теперь и скульптура в полный рост в тель-авивском квартале Дан на ул. Рауля Валленберга угол А-Барзель (работа венгерского скульптора Имре Варга).

[Сан Саныч]

«Сумасшедший Дом»

На это здание в Тель-Авиве многие обращают внимание, нельзя проехать по улице а-Яркон и не заметить его. Оно выделяется среди окружающих его скучных «коробок» и баухауса (в лучшем случае). Это «Сумасшедший Дом». Он же «The Crazy House». Он же «הבית המשוגע». Возможно, это одно из самых интересных зданий в стране, настоящая коллекция произведений архитектуры, скульптуры, резьбы и гравировки дерева, ковки.

На первом снимке фасад дома со стороны моря. А ниже - противоположная сторона здания, хотя она как раз мало кому известна.

Этот дом построен по заказу артистов Камерного театра, желавших жить поближе к морю. Его начали строить летом 1982 года, в день, когда началась Первая ливанская война, и закончили через 3 года, как раз, когда война закончилась. Может быть, именно поэтому войны вокруг этого дома начались еще до его строительства. Собственно, не прекращаются они и поныне - одним дом очень нравится, другим столь же активно не нравится. Лишь в 1989 году дом получил «добро» от мэрии и был представлен публике. Архитектором этого «сумашедшего дома» был француз Леон Генебé (Leon Gaignebet).

Леон родился в Сирии в 1938 году. Образование в области архитектуры получил во Франции. В 1958-1962 гг учился в школе архитектуры и искусства "Beaux Arts". С 1962 по 1964 работал в Университете Киото в Японии в качестве ассистента профессора Масуда, главы департамента архитектуры. В Японии он изучал резьбу по дереву у мастера Tomyakishiro Tokoryaki.
По возвращении в Париж он продолжил учебу в области этнологии и окружающей среды. В 1967 году начал профессиональную деятельность в мастерской Израиля Боллага (Bollag) в Женеве и в Израиле. Здесь ему было поручено проектировать здания, мебель и дизайн интерьеров. Вот тут у Боллага и Генебе возник замысел "Crazy House". Это был своего рода протест против бытующего в Тель-Авиве стиля Баухауз. Они считали, что такой стиль уродует этот молодой город у моря. На мой взгляд, он действительно скучноват и не прижился нигде, кроме Израиля.

Дом был задуман как жилой многоквартирный дом, в нем 11 квартир. В одной из них, на самом нижнем этаже поселился сам Израиль Боллаг с женой Шломит Боллаг, которая помогала архитектору в обустройстве внутреннего сада. Сад расположен на этаже ниже уровня улицы, а не является частью общественной площади здания, это частный сад, принадлежащий квартире семьи Боллаг. Когда-то он тянулся по периметру всего здания. В своей квартире, единственной, не обращенной к морю, Шуламит создала уникальный интерьер по своему вкусу. Стены на этажах расписаны тоже ею или по ее эскизам. Она же принимала участие в оформлении деталей здания.
Шломит изучала текстильный дизайн в Shenkar. В настоящее время она занимается живописью, керамикой, дизайном ювелирных изделий, одежды и многим другим.

Многие говорили, что это подражание Антонио Гауди. Конечно, влияние великого испанского архитектора несомненно. Но если дома Гауди - цельная конструкция, то этот дом лишь «обернут» в декор из белых крученых листов (западный фасад). Окна и балконы как бы спрятаны от людских глаз и обеспечивают конфиденциальность жильцам. Впрочем, сам автор не принимал сравнений с Гауди, называя его гением, а себя - недостойным сравнения с ним.

По замыслу архитектора, дом как бы граница между городом и морем. По пути к морю дом встречает нас своей «морской стороной», по пути от моря к городу – городской.

Фасад с морской стороны отделан промышленными компонентами - бетон и металл. А фасад со стороны улицы а-Яркон - совсем другой. Ни ломаных форм, ни причудливых изгибов. Мозаичное панно, в которое включены ракушки, песок, живые деревья и растения, украшает восточный фасад.

Деревья вырастают из дома:



Иногда они выглядывают в свои окошки:



Древние святыни подсказали архитектору некоторые решения, например колонны древних храмов

Рельефы на потолке входного этажа детализируют замысел архитектора - показать различные грани нашей жизни. Это не только противопоставление моря и города, это также Запад и Восток, мужественность и женственность, искусственность и естество, день и ночь...

Впрочем, почему "противопоставление"? Скорее, это не противопоставление, это единство.
Потому что 1+1=1:



Вот такая диалектика.

Железные кованные решетки и цепи выполняют роль внутреннего забора:




И такая же внешне тяжелая, но легко вписывающаяся в интерьер люстра.



Решетка у восточной части здания



А если нужно повесить белье, то это можно сделать так, что оно не будет "украшать" улицу



Внутренний дворик

Зайти в подъезд дома довольно сложно, жильцы этого частного дома строго хранят конфиденциальность. Кстати, сегодня одна из квартир дома продается по цене 2 млн.100 тыс доларов. Хотите купить?
Ну, а пока - вот несколько снимков. Резное дерево украшает лифт внутри и снаружи, и лестничные поручни, которые меняются на каждом этаже.

Кухня в квартире Шломит Боллаг, сделанная по ее рисункам.



А на крыше, в юго-западном углу есть что-то типа беседки:



Может быть, здесь ночуют морские ветры, кто знает?



Вот такой вот "Сумасшедший дом" за номером 181 есть в Тель Авиве.

Кроме "Сумасшедшего дома", Леон Генебе построил несколько зданий в Ришон ле Ционе, а затем вернулся в Женеву и там кое-что наваял. Но об этом - в другой раз.

Источник фото, другой источник и еще один.

[Сан Саныч]

Хирбет-аль-Мурак (дворец Хилкии)

Впервые после Второй интифады израильтянам предоставили возможность посетить развалины римской виллы в 16 км к западу от Хеврона.

Вилла была построена в I в. до н.э. (иродианский период) и просуществовала до конца I - начала II вв. н.э. Скорей всего, римляне разрушили ее во время Большого восстания. У Флавия есть упоминание о жестоком подавлении восставших в Идумее в 68 г. н.э. (Иуд.война IV, 8, 1).

Раскопки проводились в 60-80-е гг. израильским археологом Эмануэлем Дамати. Он раскопал роскошный перистильный двор со следами колоннады по периметру и триклинием на небольшом возвышении. На территории Израиля это единственный известный случай здания с открытым триклинием.

Второе название постройки - дворец Хилкии - объясняется тем, что Дамати нашел табличку со словами "Хилкия, сын Шимона", и предположил, что большая и богатая вилла принадлежала местному еврейскому "олигарху" с таким именем.

Интересна система каналов вокруг триклиния, по которым подавалась вода. Было высказано предположение, что она использовалась для охлаждения дворика. Были также найдены следы банного комплекса и большой сторожевой башни, но от них мало что сохранилось.

Источник

[Сан Саныч]

22 факта об улицах Израиля

1. Всего в Израиле в ходу примерно 12 тысяч различных названий улиц. Учитывая, что общее количество улиц достигает 30 тысяч, можно сделать вывод об относительной креативности муниципальных комиссий, решающих, как называть улицы, проспекты и площади. Ведь получается, что каждое название в среднем используется всего два с половиной раза. Хотя придумывать названия не так просто, и когда совсем нет глубоких идей, муниципальные деятели прибегают к здравому смыслу. Например, улица Подковы (הפרסה) в славном городе Афула называется так именно потому, что своими очертаниями и вправду напоминает подкову.

2. Вы думали, что в Израиле наиболее распространены названия улиц, связанные с древней или современной еврейской историей? А вот и нет. Самое популярное название – причем с большим преимуществом – это Оливковая улица (הזית). Таких в Израиле аж 124.

3. На следующих местах по популярности тоже представители флоры из числа плодов, которыми традиционно славится Эрец-Исраэль: инжир (התאנה) - аж 95 улиц, гранат (הרימון) - х89 улиц, финик (התמר) - х70 улиц, а затем и другие растения: пальма - (הדקל) - х65 улиц, миндаль (השקד) и кипарис (הברוש) - по 62 улицы.

4. Только после растений следует израильская столица. 59 улиц страны названы в честь Иерусалима (ירושלים). В самом Иерусалиме нет Иерусалимской улицы, зато есть улица Иерусалимской бригады (חטיבת ירושלים). Помимо нее, о военном наследии напоминают и множество других улиц во всех без исключения городах страны. Например, тель-авивская улица Трех стрел (שלושת החיצים) названа так в память о штандарте южного фронта во время Войны за независимость – на нем действительно были изображены три стрелы.

5. Наиболее упоминаемая в названиях улиц персона – это Зеэв Жаботинский (ז'בוטינסקי). Его именем названо 55 улиц. После него идут другие общественные фигуры – Герцль (הרצל), Бен Гурион (בן גוריון), Хаим Вейцман (חיים ויצמן или ויצמן, а в Хайфе просто חיים), Бегин (בגין מנחם, или בגין), Шарет (שרת), Эшколь (אשכול) - не путать с улицей Гроздей, подразумевается - виноградных (אשכולות) и Арлозоров (ארלוזורוב).

6. Государственные деятели современной эры, как видите, не обижены. В отличие от царей, правивших нашим народом тысячи лет назад. Так царь Давид (דוד המלך) дал название только 28 улицам, его сын царь Шломо (שלמה המלך) - только 26, а первый еврейский царь Шауль (שאול המלך) – всего 25-ти. Центральная тель-авивская площадь Царей Израиля (כיכר מלכי ישראל) тоже сменила свое наименование в пользу современного "царя", превратившись в площадь Рабина (כיכר רבין).

7. В обозначениях многих израильских улиц царит балаган. Нет, пожалуй, не балаган, а Балаган, с большой буквы! Если встречаются проблемы и несоответствия даже в ивритском написании, то что уж говорить о переводе названий на английский. На одной и той же улице можно встретить множество вариантов английской транскрипции: каждый заказчик вывески (будь то мэрия или частное лицо) по-английски пишет по-своему, и никто ему не указ. Но верх абсурда, пожалуй, вот:

при переводе на английский улица Соколова оказалась почему-то переименованной в улицу Дрейфуса, да и то с неправильной орфографией.

8. Когда развитие израильских городов начало происходить не стихийно, а по плану, названия улиц тоже стали систематизироваться. Так появились целые «тематические» районы: "монархический" район в Ашдоде, где абсолютно все улицы названы именами царей древнего Израиля и Иудеи; "музыкальный" район в Ришон ле-Ционе, где основная транспортная артерия называется Оркестровая улица (התזמורת), а отходящие от нее улицы носят названия различных инструментов. В городских промышленных зонах любят называть улицы в честь рабочих профессий или классических рабочих инструментов, и сегодняшние дети, попадая на улицу Рейки или улицу Прялки, наверняка даже не представляют, что это такое.

9. Самый запечатленный в топонимике литератор – Хаим Нахман Бялик (ביאליק). В Израиле есть 43 улицы Бялика, но на самом деле имя великого поэта увековечено и в других названиях. Один из хитрых способов – использовать аббревиатуру имени. Именно так в Тель-Авиве, кроме улицы Бялика, появился проспект Хен (ח"ן) – это аббревиатура слов Хаим Нахман. Другой способ заключается в использовании произведений автора. К примеру, тель-авивский переулок с примечательным названием "Чемпион лука" (סמטת אלוף בצלות) наименован так по названию шуточного рифмованного рассказа Бялика "Чемпион лука и чемпион чеснока".

Кстати, слово Хен встречется в названиях улиц и в другом значении, не имеющем никакого отношения к Бялику, только тогда оно пишется без знака «"» (гершаим): חן. В такой форме оно означает, согласно словарю Подольского, «прелесть» , «миловидность», «шарм», «привлекательность». Проще говоря, обычно это означает, что с этой улицы открывается красивый вид. Так, с улицы Натив Хен (נתיב חן) в Хайфе виден Хайфский залив, а ночью промзона сверкает, как тысяча новогодних елок.

10. В городе Ход а-Шарон есть улица Любви (האהבה). А пересекаются с ней две улицы Дружбы (רחוב ידידות и חֲבֵרוּת) - на иврите есть несколько слов, означающих дружбу; и улица Братства (אחווה).
Согласитесь, это звут не как адрес, а как позитивная установка на жизнь. Чего не скажешь о переулке "Куда?" (סמטת לאן) в Тель-Авиве. Впрочем, это название вовсе не восхваляет потерю правильного жизненного пути, а напоминает о писателе Файерберге, авторе одноименной повести.

11. В Герцлии, как нетрудно догадаться, названия многих улиц связаны с деятельностью Биньямина Зеэва Герцля. Тут и улица Еврейского государства (רחוב מדינת היהודים), о необходимости создания которого первым заговорил именно Герцль, и улица Семи звезд (שבעת הכוכבים) - по замыслу Герцля, они должны были красоваться на флаге еврейского государства). А вот улицы Герцля в Герцлии нет.

12. С названиями улиц зачастую связаны сильные эмоции, порождающие настоящие войны. Взять хотя бы интересную историю про известного сионистского лидера Менахема Усышкина. Его девизом были слова "Ничто не устоит перед волей". И действительно, воля Усышкина не знала границ, он многого добился, а первый британский губернатор Иерусалима даже всерьез величал его "царь Менахем". Но, как подобает многим великим людям, Усышкин придерживался чрезвычайно высокого мнения о собственной персоне, и поэтому решил сделать себе достойный подарок к 70-летию: переименовать в свою честь иерусалимскую улицу, на которой он жил. Так, под натиском железной воли пало предыдущее название, и улица замечательного поэта, философа и раввина Йегуды а-Леви превратилась в улицу Усышкина (אוסישקין). Cегодня многие требуют вернуть улице прежнее наименование, а именем безусловно достойного Усышкина назвать какую-нибудь новую улицу.

13. Непростая это участь – жить на улице Конца света (אחרית הימים) в Нетании. Настолько непростая, что жители этой улицы предпочитают не называть свой настоящий адрес, используя вместо этого нумерацию перпендикулярных улиц. Чуть ли не восстанием пригрозили и жители улицы Хушхаш (חושחש). Их соседям – жителям Апельсиновой, Мандариновой и Этроговой улиц – достались в качестве названия обычные цитрусовые. А вот слово хушхаш (חושחש) мало того что означает горький, неспелый апельсин, так еще и является чуть ли не синонимом змеи из одной детской книжки...

14. Особенно много необычных названий в Иерусалиме. Например, улица Гостеприимства (הכנסת אורחים). На ней многие годы размещалась созданная раввином Шломо Элиахом столовая для неимущих, где с любовью кормили и поили любого. Известность этого учреждения была так велика, что в честь его благих деяний назвали и улицу.

15. А еще в Иерусалиме есть улица Разносчиков воды (מחלקי המים). Здесь нет никакой игры слов или переносного смысла: название увековечивает тех, чьей обязанностью было разносить жителям порции воды во время блокады города в ходе Войны за Независимость.

16. В любой стране названия улиц обычно отражают победы, достижения и свершения. В Израиле же есть улица, название которой увековечивает сражение, проигранное евреями. Это улица Морской Иудеи (יהודה הימית) в Яффо, чье название происходит от надписи на римских монетах (Judea Navalis), выпущенных в ознаменование захвата римлянами Яффо после разрушения ими Второго Храма.

17. В хайфском предместье Кирьят-Хаим кому-то повезло жить на улице Херев ле-эт (חרב לאת). Буквально это означает "меч на лопату", и является цитатой из Танаха, из Книги пророка Йешаягу (Исайи) 2:4. В русских переводах обычно используют старинное слово "орало" - соха или вообще сельскохозяйственное орудие. Библейское пророчество вселяет надежду, и хотя пока Израилю приходится пользоваться мечом, тем не менее название улицы обещает мирное будущее.

18. В городе Бат-Ям есть улица Продавцов папирос (מוכרי הסיגריות). Это не шутка и не скрытая реклама никотина. В названии улицы увековечено Варшавское гетто, в котором дети были вынуждены продавать прохожим папиросы, чтобы прокормить свои семьи, – другого источника доходов не было.

19. Тель-авивские власти решили почтить имя Йосефа Зюскинда Оппенгеймера, крупного коммерсанта, финансиста и придворного еврея герцога Вюртембергского. Но вместо его настоящего имени для названия улицы использовали словосочетание "Еврей Зюсс" (היהודי זיס) – не только название произведения Фейхтвангера, но и символ немецкого антисемитизма (нацисты даже создали пропагандистский фильм "Еврей Зюсс").

20. Невероятная история связана с двумя тель-авивскими переулками с загадочными названиями: Симта Плонит (סמטה פלונית) - Неизвестный переулок и Симта Альмонит (סמטה אלמונית) - Безымянный переулок. Землю, на которых они находятся, приобрел в 1922 году богатый предприниматель Меир Гецл Шапира. Он же построил на ней свою роскошную усадьбу и другие дома, позаботился об укладке плитки и благоустройстве, а затем решил назвать один из образовавшихся переулков своим именем. Сказано – сделано: шустрые рабочие быстро прибили на все дома таблички "Переулок Меира Шапира". Самоуправство богача очень не понравилось городскому голове Меиру Дизенгофу, и в назидание ему – да и всем остальным – он распорядился дать обоим переулкам такие названия, которые стали бы полной антитезой увековечивания. Что и было сделано.

21. Одному жителю района новостроек в поселке Эвен-Йегуда надоело, что его улица все еще не названа, он обратился с жалобой в местный муниципальный совет и получил исчерпывающий ответ: "Во-первых, вы правы, нужно как-то назвать улицу, а во-вторых, в награду за проявление гражданской активности мы предоставляем право выбора названия вам". Активный гражданин вспомнил детство и предложил назвать ее улица Сезам. На том и порешили.

22. Ну и наконец, мое любимое уличное имя: в Иерусалиме есть улочка, носящая название Райские ступени (מדרגות גן עדן). Да и где ж ей быть, как не в Иерусалиме?
Источник

[Сан Саныч]

«Пингвин», который старше Израиля
Единственный ресторан в стране, работающий уже 77 лет

В то время, как сотни ресторанов в Израиле закрываются в первые же годы своего существования, заведение «Пингвин» в Нагарии сохраняет клиентуру уже 77 лет.

Эти два огромных пингвина стоят в самом центре Нагарии, а над ними вывеска: это ресторан «Пингвин». Солидный возраст заведения ощущается прямо со старой входной двери. Открываешь ее - и переносишься, как на машине времени, в прошлое.

Каждое утро здесь можно встретить то, что по-русски называется «Пикейные жилеты», а на иврите «парламЕнт» (с ударением на "е"), - группу пенсионеров, обсуждающих за кофе важные вопросы (прежде всего политику). Ближе к обеду появляются дамы золотого возраста. Они заказывают фирменное блюдо - шницель в соусе "гуляш", который здесь подают со дня открытия ресторана. К вечеру приходят поесть целыми семьями.

Знаменитый шницель размером с целую тарелку

Владеет «Пингвином» семейство Оппенхаймер. Сейчас здесь трудится уже четвертое поколение семьи. Работники тоже трудятся десятилетиями, и тоже сменилось уже несколько поколений.

«Когда ресторану исполнилось 75 лет, мы устроили большой праздник и даже издали книгу о его истории. В этом году решили собрать работников, которые трудились здесь в разные годы», - говорит Амир Оппенхаймер, правнук основателя ресторана.

Перед владельцами встала непростая задача: найти всех, кто работал в «Пингвине» а течение этих 77 лет. Для этой цели они открыли группу в фейсбуке. Сейчас в ней состоит 660 бывших сотрудников. Самой старшей работнице ресторана сегодня 98 лет, а дольше всех проработала бухгалтер - ее стаж превышает 30 лет.

В Израиле рестораны не могут похвастаться столь длинной историей, как у «Пингвина». Примечательно, что его двери не закрылись даже во время Войны за независимость и Второй ливанской войны, когда большинство жителей покинули Нагарию. «Пингвин» сумел выстоять во всех экономических кризисах Израиля и при всех волнах алии.

За 77 лет вид заведения много раз менялся.

Ресторан «Пингвин» - так он выглядел в 1940-м году

Поначалу здесь был сад, где можно было рассадить 800 посетителей, затем - небольшой торговый центр, а сегодня это двухэтажное здание с несколькими залами. Снаружи есть терасса с видом на главную улицу города, внутри - магазинчик с одеждой, винная лавка и цветочный лоток. На заднем дворе - небольшой зал торжеств, а рядом - служба доставки блюд из ресторана.

Ну а чем здесь кормят? В чем же секрет самого старого ресторана Израиля? Чем он смог удержать клиентуру на протяжении 77 лет?

- Прежде всего - классическими блюдами восточно-европейской кухни. Затем - итальянскими блюдами, которые сейчас очень популярны в Израиле. Например, у нас есть карпаччо из баклажана и медальоны из филе ягненка, - говорит Амир Оппенхаймер.

Но сначала - всевозможные салаты.

Амир встал во главе семейного бизнеса в 26 лет, а его отец, возглавлявший ресторан на протяжении 40 лет, и сегодня трудится в «Пингвине».

- Главная сложность - что-либо менять в меню. Когда в твой ресторан люди ходят десятилетиями и годами заказывают одно и то же любимое блюдо, любое изменение надо тщательно продумывать, - говорит Амир.

Сам он много трудится, чтобы сохранить репутацию «Пингвина». Амир приходит в ресторан в 8.00 и остается до 23.00. Все это время у него нет ни одной свободной минуты. Почти все посетители здороваются с Амиром и его отцом Иланом крепким рукопожатием, потому что знают друг друга много лет. Ну и конечно, перед заказом хозяева и гости обмениваются приветствиями и местными новостями.

На стене в ресторане висит огромная фотография, сделанная в день открытия в 1940-м году. Рядом с ней - портреты Хуго Оппенхаймера, основателя заведения, и его сына Арсента, который продолжил семейное дело и превратил «Пингвин» в излюбленное место отдыха, куда приезжали со всей страны. Сын Арсента Илан принял бразды правления в 1972-м году, когда ему было всего 24 года, после завершения обучения ресторанному делу в Германии.

Хуго Оппенхаймер, основатель ресторана

Илан, отец Амира, рассказывает, что во время Второй ливанской войны, когда в городе практически никого не было, «Пингвин» стал местом дислокации журналистов и военных. Они вели репортажи прямо из-за столиков, а офицеры проводили инструктажи. Из всего персонала в ресторане остались только Илан и две уборщицы, которые без устали жарили шницели и готовили сэндвичи на всех.

- Мы не просили сотрудников выходить на работу во время войны, но нам было важно держать ресторан открытым. И несколько преданных работников присоединились к нам добровольно, - вспоминает Илан.

В 1960-1970-е годы Нагария была настоящим курортом, как сегодня Эйлат. Здесь жили выходцы из Германии, и именно отсюда началась традиция отдыха в циммерах.

«Пингвин» стал своего рода «пансионом» для отдыхающих, которые приходили сюда поесть по вечерам, а также на живые концерты, которые проходили в саду.

В 1990-е на смену курортной атмосфере пришла другая реальность, Нагария превратилась в обычный провинциальный город. И только «Пингвин» по-прежнему открывает свои двери для каждого, кто хочет вкусно и по-домашнему поесть.
Источник

[Сан Саныч]

Северные Голаны. Замок Нимрод

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cz5MlRYLzXc[/youtube]

[Сан Саныч]

Голанские высоты


Озеро Биркат Рам.


Водопад Гамла - самый высокий в Израиле

[Сан Саныч]

Кибуц Эйн-Геди - уникальный зеленый оазис в пустыне

Эйн-Геди – райский уголок зеленого оазиса в Иудейской пустыни в районе Мертвого моря. На сегодняшний день это заповедная зона с богатой и разнообразной растительностью и интересными представителями животного мира, которые, к счастью не боятся людей и с любопытством и задумчивостью выходят к ним навстречу.

В дословном переводе «Эйн-Геди» значит «источник козленка», что подтверждается изобилием горных козлов и грациозных серн, с завидной легкостью передвигающихся по крутым горным склонам, и даже лазающим по деревьям в поисках вкусного листочка.

Оазис Эйн Геди, благодаря разнообразию представленных здесь видов посреди голых «обглоданных» вершин Иудейских гор, внесен в список рекомендуемых к посещению мест, составленный National Geographic, и занял одиннадцатое место среди интересных регионов планеты.

Здесь сочетаются все возможные виды туризма и замечательного отдыха: заповедная зона предлагает своим посетителям красивейшие пешеходные маршруты разной степени сложности – от «зеленых» для начинающих и до «черных» для опытных туристов, любители пляжного отдыха будут рады остановиться на берегу Мертвого моря, а приверженцы расслабляющих процедур смогут по достоинству оценить СПА Эйн Геди. Здесь есть участки для вело-прогулок и скалолазания, отели предлагают всевозможные экскурсионные программы, как по историческим местам окрестностей, а их тут немало, так и в другие регионы страны.

Всем этим великолепием и разнообразием аттракций управляет кибуц, собственно, благодаря которому все это чудо и радует нынешних туристов и гостей. История кибуца Эйн-Геди столь же удивительна, как и история большинства других кибуцев.

В конце сороковых годов прошедшего столетия, в высушенную зноем пустынную местность Арава приехали ребята «халуцим» — пионеры, энтузиасты, создавшие на пустынных и мертвых землях цветущие оазисы. Они строили свою мечту – свою страну, такую, какой ее сейчас знают во всем мире – зеленой, цветущей и гостеприимной.

А тогда первые поселенцы возрастом восемнадцать – двадцать лет, приезжая в недружелюбные засушливые районы, оказывались в прямом смысле на «краю географии» — в то время здесь не было даже дорог, пригодных для автомобильного транспорта. Чтобы съездить в гости к родителям, добраться до «цивилизованного мира», молодым парням и девушкам требовалось до восемнадцати часов пути. О светской жизни и развлечениях речи не шло вообще: ни концертов, ни театров, ни кино – все что у них было – это вода, пригодная к употреблению и всепоглощающее желание возвести в пустыне город.

Первоочередной задачей было обеспечение себя продуктами питания, и ребята начали вспахивать такую неприветливую землю, чтобы выращивать овощи. Методом проб и ошибок, огромного стремления к цели и любви к своему делу молодые люди начали получать первые «всходы» своей не простой деятельности – прежде суровая земля ответила взаимностью заботливым рукам пионеров-земледельцев. А еще они влюблялись, женились и рожали детей, а потому, уже к 1957 году в кибуце Эйн Геди было новое поколение, достойное своих отцов.

Детям нужна была тень над головами и травка под ногами; перед родителями встал новый вопрос: какие растения смогут комфортно себя чувствовать в местных природных условиях. Как их высаживать, поливать, ухаживать за ними. И со всех краев в они выписывали растения африканского тропического происхождения, самые разные, от простой травы - до экзотического хлопкового дерева, у которого плоды с плотной кожурой, а под ней что-то вроде ваты. «Вата» эта, кстати, позднее получила широкое применение в израильской армии, поскольку она очень легкая и не промокает в воде, ею наполняли спасательное обмундирование. Таким образом, на небольшой территории кибуца собралось около тысячи видов растений с пяти континентов.

В 1994 году у растений были установлены таблички, и кибуц Эйн Геди получил статус ботанического сада и признание мировой общества биологов и географов. По существу, это экспериментальная ботаническая станция, все растения которой высаживались в рамках глобального естественного эксперимента (приживется – не приживется, и что сделать, чтобы прижилось). Это и единственный на планете ботанический сад, объединенный с жилым поселением.

Особенную изюминку этому райскому уголку придает контрастный вид окружающих «лысых» гор, напоминающих о том, что вокруг пустыня. А внутри буйствует зелень, пестря разнообразными цветами и цветочками, которые символизируют торжество воли и веры над обстоятельствами и невозможностью.
Источник

На территории кибуца можно встретить не только горных козлов и серн. Одной из достопримечательностей здешнего заповедника стал самый настоящий леопард, которого прозвали Харитон, разгуливающий на свободе в свое удовольствие.

С тех пор как Харитона впервые увидели жители кибуца, прошло несколько лет. За это время удалось выяснить, что леопард безопасен для жителей и гостей Эйн-Геди. Ему 16 лет, и на территорию кибуца Харитон заходит только за тем, чтобы полакомиться чем-нибудь на ужин. К счастью, люди не входят в рацион питания леопарда. Зато домашних любимцев рекомендуют с собой на отдых не привозить или держать их в помещении под присмотром хозяев. Маленькие котята, как оказалось, могут стать жертвой голодного Харитона.

Однажды женщина, отдыхавшая в Эйн-Геди, вышла на балкон своего гостевого домика. Сидя на балконе, она стала свидетельницей необычной сцены. "Сначала я услышала, как ссорятся коты. Позже выяснилось, что из двух только один был котом. Второй же оказался леопардом. Он был ростом примерно до моих колен. С пятнистой шкурой. Леопард схватил кота за горло и скрылся среди домиков для отдыха", - рассказала она.

Женщина сохраняла спокойствие, чтобы не спугнуть леопарда. После того, как он убежал, женщина обратилась к охране заповедника и рассказала о случившемся. Ей объяснили, что Харитон не опасен и не нападает на людей. Жители кибуца уже привыкли к визитам Харитона, участившимся с годами. Если от кого-то из гостей поступает сообщение, что животное разгуливает по зоне отдыха, охранники с помощью петард пугают зверя, не с целью выгнать его или ранить, а для того, чтобы Харитон не испугал посетителей Эйн-Геди блестящими глазами и своим устрашающим видом.

Исследователи пытались при помощи следов и найденных клочков шерсти установить, есть ли у Харитона семья. Пока найти детенышей леопарда и их мать в заповеднике не удалось.
Источник

[Сан Саныч]

Национальный парк Ахзив - жемчужина израильской природы

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=j_8zmdh30sQ[/youtube]

[Сан Саныч]

Долина Бейт-Шеан. Осень

[Сан Саныч]

«Дом АРИ»

Если вы приедете в Иерусалим и войдете в Старый Город через Яффские ворота, а потом повернете направо, обогнув Музей Башни Давида, то вы окажетесь в Армянском квартале, на улице Армянской Патриархии. Пройдите по ней 200 метров и за Армянским Собором Святых Яковов поверните налево, на улицу Сент Джеймс (St. James). Улочка типично иерусалимская: глухие высокие стены и вверху, почти под крышами, зарешеченные окна. Осенью и зимой здесь не дуют такие пронизывающие порывистые ветры, как всюду, а в зной прохладно. Если держаться ближе к стенам, солнце вообще не достанет.

Через 100 метров ходьбы по этой улице, следуя ее изгибам, вы пересечете улицу Арарат. Здесь проходит невидимая граница между Армянским и Еврейским кварталами, а улица уже называется Ор Хаим. Она такая же извилистая и неровная, как десятки других в Старом городе. Пройдите по ней еще 50 метров и справа, на доме № 6 вы увидите вывеску: Исторический музей «Двор старого ишува».

Этот дом называется еще «дом Вейнгартена», «Дом Ари». Про Ари мы поговорим чуть позже, а теперь - кто такой Вейнгартен?

Вернемся к 1948 г., когда англичане после тридцатилетнего правления на Святой земле покидали Иерусалим. Обратимся к книге «О, Иерусалим», которую написали американский писатель Ларри Коллинз и французский автор Доминик Лапьер:

Колонны шли по еврейской улице, и из украшенных каменными орнаментами окон синагог, из темных проходов талмудических школ вслед уходящим смотрели бородатые старцы, чьи предки видели, как покидали Иерусалим другие воины: вавилоняне, ассирийцы, римляне, персы, арабы, крестоносцы и, наконец, турки - предшественники вот этих британских солдат, чья недолгая тридцатилетняя власть в Иерусалиме кончалась сегодня. ...Последняя покидавшая город колонна британских солдат неожиданно остановилась, повернула назад и двинулась по узкой мощеной улочке, ведущей к армянскому патриархату. Она остановилась под аркой ворот дома N6 по улице Ор Хаим.

В доме в окружении старинных книг и традиционного еврейского серебра сидел рабби Мордехай Вейнгартен, глава общины еврейского квартала Старого города. Погруженный в благочестивые размышления, он не сразу осознал, что кто-то стучит в двери. Наконец, когда стук повторился два раза, раввин Вейнгартен встал, надел жилет и лапсердак, черную шляпу, поправил на носу очки в золотой оправе и вышел во двор. Перед ним стоял человек средних лет, майор британской армии... В правой руке он держал железный штырь длиной в добрый фут. Торжественным жестом майор протянул этот странный предмет старому раввину. Это был ключ от Сионских ворот Старого города.

- С семидесятого года нашей эры, - сказал майор, - этот ключ ни разу не был в руках евреев. Впервые за восемнадцать веков ваш народ получает ключи от Старого города.

Вейнгартен протянул дрожащую руку и взял Ключ от Старого города.

Еврейская легенда гласит, что когда Тит разрушил иерусалимский Храм, жрецы Храма бросили Ключи в небо, крича:

- Господь, да будешь Ты хранитель этих ключей!

Теперь ключи от Иерусалима были возвращены евреям, и столь странный и неожиданный исполнитель Божьей воли встал по стойке смирно и отдал честь старому раввину.

Войдем в прохладный полумрак этого дома и окажемся в помещении со сводчатыми потолками в незнакомом и все же таком щемяще знакомом нам, выходцам из России, удивительном, почти ожившем мире.

Это здание построено при турках и приобретено либо у армян, либо у арабов. Здесь в 1534 г. родился выдающийся еврейский законоучитель, каббалист Лурия Ицхак Бен Шломо Ашкенази, известный по сокращенному имени ха-Ари ха-Кадош - святой Арье (Святой лев). Его отец происходил из ашкеназийской семьи, мать - из сефардской. После смерти отца Лурия Ицхак бен Шломо Ашкенази был увезен на родину матери в Египет. Юношей он увлекался мистикой и впоследствии составил комментарии к книге «Сифра ди-цни‘ута» («Книга сокровения» — часть книги Зохар), в которой изложил свою собственную систему Каббалы. За два года до смерти (он умер в 1572 г.) переехал на Святую землю, поселился в Цфате и намеревался приехать в родной город, Иерусалим, но не успел. В Цфате он и похоронен. Его именем названы две ашкеназские синагоги в Цфате и вот здесь, в этом доме, - одна. В синагоге хранятся молитвенники, в которые включены сочиненные им самим три гимна к религиозным праздникам.

В этом доме жил и другой, не менее знаменитый человек, сефардский раввин Хаим бен Атар, или, сокращенно, Ор Хаим (Свет жизни), чьим именем названа улица. Крупнейший раввин Марокко, родившийся в 1696 г., он уже в преклонном возрасте приехал в Палестину. Сначала жил в Акко, затем, в 1773 г., поселился в Иерусалиме, в этом доме, где через год скончался.

В 1812 г. это двухэтажное здание купил богатый человек - некто Розенталь, основавший ашкеназийскую общину Иерусалима. Раввин Вейнгартен, женившись на его внучке, и стал владельцем этого дома.

Дочь раввина Вейнгартена, Ривка, после Шестидневной войны и смерти родителей решила превратить этот знаменитый в своем роде дом в этнографический музей, где намеревалась, с одной стороны, отдать дань памяти двум выдающимся евреям, жившим здесь, а с другой - воссоздать, насколько это возможно, атмосферу, быт и образ жизни еврейской семьи в период турецкого и британского присутствия в Эрец-Исраэль. Эта задача Ривке Вейнгартен, на мой взгляд, вполне удалась. Более того, быт одной семьи невольно отождествляется со всем жизненным укладом еврейской общины и духовными интересами того времени.

Экспозиция музея занимает два этажа. На одном - ашкеназийская синагога ха-Ари ха-кадош, где хранятся его труды и молитвенники. Рядом с арон кодеш в чехлах из парчи и шелка - Сефер Тора, в центре - бима - возвышение для публичного чтения Торы, а вдоль стен скамьи. В углу - кресло Элияху. В следующих помещениях представлены жилые комнаты семейства Вейнгартен: столовая, спальни и детская. Жилые комнаты, отгороженные от посетителей едва заметной сеткой, создают иллюзию присутствия их обитателей: небрежно брошенная на спинку кресла шаль, забытые или оставленные на столе очки, добротные резные шкафы, какие были у наших бабушек, книги, чашки с блюдцами около медного самовара, то ли привезенного кем-то из России, то ли купленного у паломников, которым в ту пору не было числа. Все это подлинное. Такое впечатление, что сейчас откроется дверь и войдут обитатели этого теплого дома, рассядутся по своим местам, пригласят тебя к столу, и последуют вопросы: "Кама зман ата ба арец? Эйфо ат гар?" А может, и не эти вопросы тебе зададут, а посерьезнее, или никаких вопросов - просто предложат чашку кофе. Все может прийти в голову, потому что музей располагает к подобным мыслям и чувствам.

Устроители музея не ограничились показом быта одной семьи. Они расширили рамки экспозиции, представив одежду и головные уборы, которые носили в те времена сефардские и ашкеназские евреи: здесь и черные долгополые сюртуки, и блестящие темно-серые с черными полосами халаты, и красные турецкие фески и шляпы, отороченные мехом, штраймл и чалмы. В специально отведенной комнате представлены различные ремесленные мастерские: сапожные, слесарные, пошивочные - легкого и верхнего платья. Здесь и видавшая виды швейная машинка "Зингер", купленная, наверное, еще при жизни ее создателя, самого герра Зингера, и зубоврачебный кабинет со щипцами, зубными протезами, склянками и банками. Наконец, посетителю предлагается взглянуть на продукты, которые употребляли тогда в пищу: зерна, овощи, фрукты (хорошо выполненные муляжи), соленья, варенья....
И последнее на этом этаже - кухня.

Кухня мне напомнила далекое, казалось, давно забытое прошлое, и вдруг оно предстало передо мной в виде керосинок, примусов, оцинкованных баков, ванночек, стиральных досок, жестяных кастрюлек, сковородок, утюгов на углях и другой, такой знакомой с детства, кухонной утвари. Правда, в памяти сразу же всплыли коммуналки, но, слава Б-гу, здесь их не было, иначе непременно показали бы. Рядом с кухней открытый дворик. Всего таких открытых двориков в доме Вейнгартенов было три, и в каждом из них обязательно колодец - как же без воды!

Сейчас его не видно. Зато во дворике развешано белье. Сделанное так тщательно, что не сразу понимаешь, что это муляж. Плотное белое полотно, аккуратно прошитое белыми шелковыми нитками, это белье производит впечатление необычайной добротности, которую уже не встретишь теперь, пожалуй, нигде. Да, раньше строили и шили на века, а теперь - на сезон.

Второй этаж здания отведен под синагогу «Ор Хаим», женское отделение, иешиву, которую Ор Хаим учредил на свои собственные средства и преподавал в ней.

Рядом небольшой, но очень уютный дворик для отдыха и возведения сукки. Из этого дворика по лестнице можно спуститься на улицу и на первый этаж. Нет, это удивительно! Дом, фасад которого ничем не привлекает нашего внимания, оказывается полон каких-то таинственных, незаметных с улицы, внутренних двориков, источников воды, переходов, лестниц и Б-г весть чего...

Есть здесь, на втором этаже, и личная молельня бен Атара, но она обозначена лишь символически: мерцающим красным светом наверху, на стене комнаты, а миква - переливающимся голубым - внизу стены. Осталось упомянуть о двух учебных комнатах с традиционными скамьями, книжными шкафами и столами. И хотя здесь уже давно никто не живет и не молится, ощущение такое, что ешиботники и религиозные женщины куда-то вышли и скоро вернутся и помещение опять наполнится живым человеческим теплом и шумом.

Такова история этого дома по улице Ор Хаим, 6, такова судьба его обитателей, такова обстановка, в которой они жили.

[Сан Саныч]

Иерусалим. Квартал "Меа Шеарим"

[Сан Саныч]

Монастырь Георгия Хозевита

Греческий православный монастырь св. Георгия — один из старейших монастырей в мире, расположен в нижней части ущелья (вади) Кельт в Иудейской пустыне в 5 км от Иерихона.
Монастырские постройки с древними храмами, часовнями и садами VI в. висят, как ласточкины гнёзда, на почти отвесных скалах. В них по-прежнему проживают несколько греческих монахов.

Монастырь возник в IV в., когда пять сирийских монахов поселились у пещеры, в которой по преданию пророк Элиягу (Илия) скрывался сорок дней, а вороны приносили ему еду.

[Сан Саныч]

Река Иордан

Граница между Израилем и Иорданией. Река Иордан в нижнем течении.

[Сан Саныч]

Рамла. «Белая мечеть»

Рамле - старинный город, основанный в VIII веке (если быть точным - в 716 году) халифом Сулейманом ибн Абдул-Маликом из династии Омейядов. Он построил крепостные стены, рынок и большую Белую Мечеть, от которой сохранился только 27-метровый минарет, в наши дни носящий название «Белая башня», достроенная в XIII веке султаном мамлюков Бейбарсом аль-Бундукдари.

Под мечетью сохранился «Арочный бассейн» — подземное водохранилище, построенное в конце VIII века, уже при Аббасидах. Единственное крупное сооружение эпохи Аббасидов, обнаруженное на территории Израиля. Один из самых ранних примеров использования в строительстве стрельчатых арок.

В настоящее время бассейн отреставрирован и открыт для посещения. Эксурсанты могут спуститься в подземное водохранилище и покататься по нему на гребных лодках.

[Сан Саныч]

Дерево сосок

Находится это дерево в Кфар-Саве. Когда приходит время ребенку избавиться от соски, родители приводят его к этому дереву и он сам привязывает соску к веткам. «Теперь соска будет расти на дереве», - говорят ему родители. И ребенок уходит счастливым....

Такое дерево есть и в Гиватаиме на ул. Борохов, и в центре Тель-Авива.

[Сан Саныч]

Сартаба

Над самыми восточными склонами Самарии рядом с Иорданской долиной находится гора Сартаба - крайняя восточная вершина Шомрона над Иорданской долиной. Она возвышается на 370 м над уровнем моря и около 700 м над уровнем Мёртвого моря.

Вечером 26 января наступил новый месяц - Шват. Раньше, до установления постоянного календаря (введённого в талмудическую эпоху в 3-м веке н.э.) о наступлении нового месяца сообщали из Храма кострами по цепочке гор вплоть до вавилонской диаспоры. Последняя гора в западной Эрец-Исраэль была Сартаба.

Название горы напрямую не упоминается в Танахе, но считается, что слово «Сартаба» - это искаженное название горы Цартан (צרתן), которая упоминается в Танахе в двух местах:

В книге Иеошуа бин Нун (Иисуса Навина) (3:14-16) мы читаем о водах Иордана, которые остановились, чтобы пропустить сынов Израиля:

И было, когда народ двинулся от шатров своих, чтобы перейти Ярден, и коэны, несущие Ковчег Завета — впереди народа. То лишь только несущие ковчег дошли до Ярдена, и ноги коэнов, несших Ковчег, погрузились в воду — Ярден же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы (ячменя) — остановились воды, текущие сверху, встали одной стеной очень далеко, у города Адама, который подле Цартана, а текущие в Ям Аарава, Ям Амелах совершенно пресеклись, и народ переходил против Ерихо.

В 1 книге Млахим (3-я Царств), 7:45-46, рассказывается о медной утвари для Храма, которую отливали в этих местах:

Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле, в окрестности Иордана, между Суккотом и Цартаном.

Хасмонейский царь Александр Яннай в 90 г. до н.э. построил здесь крепость, названную его именем - Александрион, которая со времени захвата и разрушения ее римлянами так и лежит в руинах, и ждет своих археологов и исследователей.

Александрион, упоминающийся в трудах Иосифа Флавия, был одним из шести пограничных укреплений Хасмонейского царства, охранявших его с востока.

Место было выбрано не случайно. Крепость господствует над значительной частью долины Иордана и важнейшим стратегическим перекрестком дорог. С горы имеется прямая видимость (для передачи информации) с горами над Иерихоном, с одной стороны, и с плато Гил'ад, с другой.

На горе была построена удивительная система водоснабжения, остатки которой видны и поныне. На склоне горы были выдолблены 14 пещер-водосборников, из которых вода вручную переносилась в крепость-дворец. Однако самое удивительное в том, как вода в эти водосборники попадала.

С окрестных гор дождевая вода по водоводам стекала к акведуку, который вёл к горе Сартаба. Между горами имеется седловина. Для того, чтобы подавать воду без насосов и других приспособлений, древние инженеры использовали принцип сообщающихся сосудов: перед седловиной вода набиралась в глиняные трубы, которые, выходили на поверхность по другую сторону.

На полпути до вершины Сартабы можно увидеть такие пещеры-цистерны для сбора воды.

После смерти Александра Яная его жена Саломея-Александра держала в крепости часть сокровищ хасмонеев (другие части хранились в Гиркании и Махероне (Иордания). Эти сокровища, возможно, до сих пор находятся под древними камнями - кто знает?

Позже в крепости прятался Аристобул II, претендент на трон Саломеи и её старшего сына, Гиркана II, но в 63 г. до н.э. был вынужден сдаться Помпею, поддержавшему Гиркана. Крепость была разрушена.

Спустя шесть лет, когда во время междоусобицы между наследниками-претендентами на трон в ней засел Александр, сын Аристобула II, отстроенную крепость вновь разрушили во время осады войска знаменитого римского военачальника Авла Габиния.

Крепость была перестроена во времена царя Ирода I.

На восточном склоне Сартабы был построен дворец Ирода. В 1981 г. во время раскопок здесь была обнаружена горная терраса, а на ней руины дворца с мозаичным полом и залом с великолепными колоннами; найденные здесь предметы свидетельствуют о роскоши обстановки.

Во дворце Ирод поселил хасмонейскую часть своей семьи: последнюю хасмонейскую принцессу Мириам с матерью. Впрочем, их пребывание в крепости было более похоже на заключение. Здесь же жили два сына Мариам и Ирода — Аристобул и Александр, здесь же в 8 г. до н.э. они были похоронены после того, как их убили по приказу Ирода, который обвинил их в попытке совершения переворота.

Крепость была серьёзно повреждена во время Иудейской войны римскими войсками, так как служила убежищем зелотам, и окончательно разрушена сильным землетрясением немного спустя.
Источник

[Сан Саныч]

Мухрака
Состязание Ильи-пророка с жрецами Бога Ваала